Всякое бывает

Нашел тут вот такой текст:
~~~~~~~~~~~~~
Опубликованы ставки оплаты труда российской Гильдии режиссеров монтажа, на которые при заключении сделок рекомендовано ориентироваться представителям профессии.

Список составлен на основе рыночных цен на работу высококвалифицированных специалистов 

Информацию разместил член организации, продюсер и режиссер Максим Бухтеев. По его словам, список составлен на основе рыночных цен на работу высококвалифицированных специалистов. 
Так, с января 2018 года рекомендуемый минимум выглядит следующим образом:

реклама — 4500-5500 рублей/час,
клип — 200-250 тысяч/проект,
трейлер — 300-350 тысяч/проект,
кино — 550-600 тысяч/20 смен,
сериалы — 450-500 тысяч/20 смен,
прочие проекты — 5500-6000/час.

Минимальная ставка для начинающих монтажеров, ниже которой предлагаемые вакансии в Гильдии считаются демпингом, — 2000 рублей/час, 16 тысяч/смена и 150 тысяч рублей, если речь идет об окладе.
~~~~~~~~
Кто что думает?
Пишите комментарии к посту...
Я в сметении

До слёз...

​​Ускоряем финальный рендер в 60 РАЗ! (примерно)
Adobe Premiere Pro очень умная софтина, однако не все знают её функционал на 100%.
Так давайте же узнавать новое вместе.

На этих выходных, я как обычно, провёл ряд тестов различных кодеков и их поведения.
Сейчас я напишу, что нужно делать. А потом расскажу, что получится:

Идём в sequence - sequence settings.
В настройках последовательности устанавливаем Editing mode: Custom.
В графах video и audio выставляем всё как вам надо
И вот тут самое вааажное!
В графе Video Previews ставим Preview File Format: QuickTime
В графе Codec: DNxHR\DNxHD
и ставим галочку Maximum Render Quality.

На этом настройки самой программы завершены.
Дальше всё, как всегда, монтажируем, цветокорируем, эффектируем ваше видео, НО!
В перерывах на попить\покурить\посрать\поспать и т.д. НАЖИМАЕМ ENTER.

Как мы знаем ENTER делает ПРЕ-рендер, который позволяет нам увидеть, как легли эффекты и т.д.
И делает он нам это ТАМ, ГДЕ ВИСИТ КРАСНАЯ ПОЛОСОЧКА.
После пререндера полосочка становиться ЗЕЛЁНОЙ.

Так вот теперь начинается особая ВИДЕО-МАГИЯ.

Переходим к ФИНАЛЬНОМУ РЕНДЕРУ ВИДЕО.
Открываем меню экспорт-медиа.
Там ставим всё как нам надо и ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ ГАЛОЧКУ Use Previews.

Теперь ВСЁ ГДЕ ВИСИТ ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСОЧКА НЕ БУДЕТ ПРОСЧИТЫВАТЬСЯ ЗАНОВО.
Этот участок видео программа уже прорендерила!
То есть - ЕСЛИ 90% ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗЕЛЕНЫЕ - РЕНДЕР БУДЕТ БЫСТРЕЕ НА 90%

Самое что крутое! Если вы внесете изменения в видео, к примеру БЛЯДСКИЕ ПРАВКИ: Всё что вы не трогали и осталось зеленым - не будет просчитываться!

Вся эта делюга работает только на кодеках DNxHR\DNxHD и CineForm-содержащих, но CineForm работают в 10 бит и дааалеко не всем это надо.
Итак!
Что делать - рассказал, что будет - рассказал!

Но как и везде - не может всё быть так сладко...
Если вы уже дошли до этапа финального рендера - не стоит делать пререндер.
Это не сэкономит время.

Мои результаты:

10 секунд 4К с эффектами и покрасом :
Кодек i-frame MPEG only
вывод в h264 yuotube 4K - 3мин35сек
Кодек QuickTime DNxHR\DNxHD
вывод в h264 - 3мин 37сек
пререндер по нажатию ENTER - 3мин 40 секунд
рендер в h264 youtube 4K после пререндера - 6 СЕКУНД СУКА!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Я думаю разница видна!
@operator_notes начинает неделю с полезной инфы!
Особое спасибо @amimciptimdim за помощь!

​​Ну чё пацаны?
ВСЕМ ЖИХРЮН 3?
Го в комменты - хочу посмотреть как взываются пуканы от этого уродства.

​​Вот и 1000!
Спасибо? что читаете, тогда (в январе) я даже и не мог представить какими полезными для общественности окажутся мои посты!

​​Хочу выразить особу благодраность всем кто репостил и продвигал канал.
Так, вчера последней каплей перед ТЫСЯЧЕЙ стал репост легендарного Игоря Тарано, также известного как Гарик Тарано и Верховный Таран (ССЫЛКА).
Если кто-то не знает кто это - ВЫ МНОГОЕ ТЕРЯЕТЕ.
Наш южный друг ДОХУЯ ЧЕГО ЗНАЕТ и научит каждого.
Дуйте к нему на канал ТЛН и канал ЮТУБ.
Там не менее полезно чем у меня.

​​Баланс белого. На площадке или на посте?
Чем удобно снимать raw-видео, так это тем, что камера никак не меняет картину попавшую на матрицу и на посте вы можете крутить что хотите.
Как я уже писал в посте про ПП - наша задача свести влияние камеры к минимуму.
Если ваша камера пишет не RAW - вы глушите контраст и насыщенность, однако важно знать, что БАЛАНС БЕЛОГО это то что должна делать камера, а не программа.
Как бы вам не хотелось верить в исправление температуры и оттенка видео на посте - знайте НИ ОДНА СОФТИНА НЕ ИСПРАВИТ ЗАПОРОТЫЙ МАТЕРИАЛ.

Для начала - что такое ББ (баланс белого).
Правильный ББ — это когда БЕЛЫЕ объекты в кадре имеют цвет, являющийся производными от СЕРОГО (светлее или темнее)
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ББ - когда те же объекты имеют цветной оттенок.
Пример: Лист бумаги А4 лежавший в тени -  НЕ СЕРЫЙ, А БЛЯТЬ ЗЕЛЕНЫЙ. И это при условии, что свет выставлен белый, без фильтров и оттенков.

Это называется "оператор еблан - проебал оттенок в балансе белого", ну или как-то так...

Такое конечно встречается редко, чаще всего лист бумаги ЖЁЛТЫЙ или СИНИЙ.

Тут входят два понятия: ТЁПЛАЯ и ХОЛОДНАЯ картинка.
Не думаю, что стоит расписывать что это значит. Но именно это зовётся ТЕМПЕРАТУРОЙ.

Как этого избежать?
Всё довольно просто.
У каждой, я еще раз повторюсь, У КАЖДОЙ камеры есть функция замера баланса белого.
Надо только поискать (чаще всего ББ выставляется через фото).

Что делает эта функциёвина?
Вы подпихиваете в кадр то, что по идее белое.
Нажимаете КНОПОНЬКУ. Камера смотрит чо там да как, и сама уже выравнивает оттенок и теплоту.

Как результат картинка становится правильной.

Однако стоит знать одну маааааленькую хитрость:
Записывайте себе в блокнотик.
Выставляйте ББ не по БЕЛОМУ объекту, а ПО СЕРОМУ.

Во-первых: Так камере проще понять действительный оттенок.
Во-вторых: Меньше вероятность что камера ошибётся по той причине, что вы переборщили с экспозицией и контрастом и БЕЛЫЙ ПЕРЕСВЕЧЕН (нет инфы об оттенке)
В-третьих: По серому потом можно выравнивать экспозицию.

Для всех этих действий продаются специальные карты серого.
Вот пример на Алиэкспресс

ВАЖНОСТИ:
1. Карта серого должна находится там, где и объект съёмки.
2. Настраивайте ББ до того, как включить ЦВЕТНОЙ СВЕТ.
3. Настраивайте ББ для всех камер одновременно. (это упростит процесс сматчивания камер, и уже тем более сровняет объективы с разным просветлением)
4. Доверяйте камере. Именно ОНА должна корректировать ББ, а не монтажная программа.

По идее это всё.
Длиннопост, многабукаф и всё такое.
@operator_notes написал, вы прочитали и запомнили.

Ставь лайк если понятно и полезно.

​​Иногда случается так, что надо открыть НОВЫЙ проект в более старой версии Adobe Premiere Pro.
И ты такой типа... НУ БЛЯ
Вот тут есть инфа как это победить: https://t.me/editing_tips/14 (не реклама)

Закшвар прямиком из интернета

Здорова народ! Помогите выбрать стекло
anonymous poll

SIGMA AF 35 MM F/1.4 DG HSM ART – 69
👍👍👍👍👍👍👍 53%

SAMYANG 35 MM T1.5 ED AS UMC VDSLR – 35
👍👍👍👍 27%

SIGMA AF 24-35MM F/2.0 DG HSM ART – 19
👍👍 15%

TOKINA AF 28-80MM F/2.8 AT-X 280AF – 7
👍 5%

👥 130 people voted so far.

​​Всё в фокусе.
Не так давно я писал про Глубину Резко Изображаемого Пространства (ГРИП) ссылка.
Суть доволньно проста: какой участко картинки будет в фокусе.

Чем болльше дырка - тем меньше ГРИП.
На f1.4 - это буквально пара сантиметров.

Так вот что вы ответите если я скажу что есть объективы у которых ВСЁ В ФОКУСЕ?

Погнали:
Объективы такого типа называются ГИПЕРФОКАЛЬНЫМИ.
Схема линз в паре с малой диафрагмой позволяет держать в фокусе ВСЁ ЧТО ВЫХОДИТ ЗА ГРАНИЦУ МИНИМАЛЬНОГО ФОКУСНОГО.

Что это значит?
Всё что дальше 30см от камеры - ВСЁ В ФОКУСЕ.
Область применения таких объективов довольно большая.
От уличной съёмки до диалогов.

Когда вам нужно показать 2 человек, стоящих одного ближе, а другого дальше от камеры,  Гиперфокальный объектив - ВАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ.

Во вложении пример из сериала "Полицейский с рублёвки".

Такие стёкла продаются на рынке за довольно вкусный ценник. Ссылочка на BCL1580
У этого стекла фокусное от 30см и до бесконечности.
Гиперфокальная зона после 1 м.
ПОСЛЕ 1 МЕТРА КАРЛ!
При цене ≈ 3000 руб.

Будь чётким и резким как @operator_notes

​​Скин-тон и насыщенность.
Ну что господа, сплавили личинок в школу теперь можно и собой заняться.
Сегодня будем познавать всю соль первичной цветокоррекции и исправления насыщенности плоского профиля.
Так вот.

Взяли мы значит свой ПП, убрали насыщенность - всё ОК.
Пришли домой, кинули на рабочую станцию и начинаем крутить.

Как думает МОСК - я убрал насыщенность, значит надо вернуть насыщенность.
НО....НЕТ.
Насыщенность трогать нельзя. (как минимум сейчас)

Почему?
Насыщенность поднимает ВСЕ ЦВЕТА.
А следовательно и телесные оттенки тоже. Как результат - моська становиться ОРАНЖЕВОЙ.

В цветокоррекции есть 2 стула:
Vibrance и Saturation
Разница в том что Vibrance (в русской версии КРАСОЧНОСТЬ) не трогает скин-тон.
Поднимается насыщенность всех цветов кроме близких к ТЕЛЕСНЫМ.

Не буду тут сильно распинаться и объяснять.
Вот вам скрин.
Там вроде видно как негродевочка стала гепатитницей)

Немного толерантности от @operator_notes

Ставь лайк если знал! СТАВЬ ЛАЙК ЕСЛИ НЕ ЗНАЛ!

​​Что такое ISO и откуда появляется шум?
Для начала стоит понимать, что понятие ISO для цифровой фото- и видео- техники не имеет под собой какого либо точного значения как например выдержка.
Всё дело в том, что ISO это САНДАРТ который исторически пришёл в цифровую эру из плёночной.

Когда-то, во времена плёночной фотографии умные ребятки придумали делать плёнку с разной СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ.
И в зависимости от экспозиции и освещенности сцены использовалась разная плёнка.

В те же времена придумали apex - НЕ ОРЕХ, а Апекс, (англ. Additive system of Photographic Exposure), А́пекс — аддитивная система определения экспозиции.
Так вот, под каждую экспозицию придумали плёнку.
А для обозначения и исчисления придумали НЕКУЮ цифру и стандартизировали её для всех плёнок.

Так и появилось ISO в том виде, в котором оно дошло до наших дней.
Однако для цифровых матриц нет понятия ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.
НО есть понятие УСИЛЕНИЯ.
В основном за НЕ усиленную чувствительность считают ISO-100, хотя, на самом деле, это не совсем так.
Каждое последующее увеличение ISO - пропорционально усиливает чувствительность матрицы.

Как это работает?
На матрицу попадает картинка, которая прошла через линзы и бла-бла-бла и в итоге имеет..
к примеру: Экспозицию -1.0, это значит, что надо поднять ISO.
и тут начинается магия!
Умная камера начинает усиливать мощность каждого пикселя вашей матрицы за счёт повышения напряжения.

Так как каждая матрица состоит из фотодиодов, которые являют собой АНАЛОГОВЫЙ ПРИБОР то, от повышения напряжения его начинает штормить и именно в этот момент начинают появляться шумы.
Чем выше напряжение, тем сильнее нагрев, как следствие искажения и нестабильность в работе каждого пикселя .
Да, именно оттуда вылазят перегревы.
А из-за того, что батарейка вынуждена отдавать больший ток то оттуда и прёт расход аккумов.

Стоит понимать, что любая обработка сигнала на цифровом уровне пагубно сказывается на качестве.

НИ КАКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ!
ТОЛЬКО УСИЛЕНИЕ, ТОЛЬКО ХАРДКОР!

Не усиливайте, не нагружайте и не расстраивайтесь =)
@operator_notes с наилучшими пожеланиями

Ставь лайк если думал что ISO это точная цифра.

"А сейчас мы узнаем, кто же скрывается за этой маской"

​​Чот зашло как-то...😁

​​​​FF vs CROP
уууух какая тема не правда ли?
Не так давно кэнон люто обосрались выпустив свою ФФ камеру с кропом на съемке видео.
Матрицы всякие нужны - матрицы всякие важны.
Разницы много
Давайте разберемся!

Вникнем в разницу светочувствительности матриц.

Для начала:
При равном количестве пикселей (к примеру 12Mp), но разном размере матрицы - у бОльшей матрицы будет бОльший размер пикселя.
Чем больше пиксель, тем больше света он может получить, тем меньше надо усиливать сигнал. (это я про ISO)

Пример:
Сони а6000: Размеры матрицы: 23,5мм на 15,6мм.
Итого площадь матрицы 366 кв.мм
Сони a7s: Размеры матрицы: 35.6мм на 23.8мм.
Итого площадь матрицы 847 кв.мм

Сони а6000: Количество пикселей: 24.3 Mpx
Сони а7s: Количество пикселей: 12.2 Mpx

Дальше простая арифметика:
У a7s количество пикселей почти в 2 раза меньше. Значит, что каждый пиксель почти в 2 раза больше.
Если бы у них были одинаковые размеры матриц, то на этом бы и остановились, НО.
Площадь матрицы у а7s более чем в 2 раза больше, а значит и пиксели ЕЩЕ в 2 раза больше.
Итого: x2 + x2...
Размер каждого пикселя у Sony a7s в 4 раза больше!
При том, что обе камеры снимают FHD

Что это значит?
Каждый пиксель при одинаковой освещенности картинки получает в 4 раза больше света...
То, что а7s увидит при ISO-200 - а6000 дай бог увидит при ISO-800
Меньше ИСО - меньше шума.

Теперь такая вот инфа:

Все в детстве брали лупу и жгли муравьев? =)
Это оптика!
Мы берем большое количество света и фокусируем его на маленькой площади, от чего эта площадь быстро нагревается.
Объектив делает тоже самое, вот только площадь по-больше.
(Если у вас КРОП объектив.)
Получается, что ВЕСЬ свет собранный на КРОП матрицу БЫСТРЕЕ нагревает ее, чем тот же объектив греет FF, из-за чего ПЕРЕГРЕВ МАТРИЦЫ И СНОВА ШУМЫ И Т.Д.

Теперь в той же теме, но физика!
Из курса школьной физики мы знаем, что чем больше площадь нагретого объекта, тем быстрее он остывает.
Это очередная причина почему ФФ матрица меньше шумит -
ОНА МЕНЬШЕ ГРЕЕТСЯ И БЫСТЕЕ ОСТЫВАЕТ!

Это все как-бы аргументы в сторону FullFrame.
Но откуда тогда срач и споры?
Почему кто-то считает, что КРОП лучше?

А вот почему!
Дело в том, что за увеличением физического размера пикселя вырастает размер РАСТОЯНИЯ между пикселями.
Соответственно часть инфы попадает на стык между точками и вооообще не обрабатывается.
Именно из этой шняги лезет потеря детализации.
КРОП матрицы жрут больше деталей.

Еще один довод.
Мы знаем что, к примеру, у а6300 матрица 24+ Mpx.
4K видео это 3840х2160 = 8+ Mpx
Из поста о цветовой субдискретизации (ссылка) мы знаем что даунскейл 4К видео до FHD охуенно помогает.
Так вот многие КРОП камеры делают тоже самое только уже в камере.
Берут каждый пиксель со всей матрицы и сжимают до ФХД в итоге каждый пиксель НА ВИДЕО хранит в себе инфу о 2-3 пикселях камеры.
И получается что инфы мноооого.
Но для данного процесса нужен ОООЧ хороший процессор в камере.
Потому что нужно обработать много инфы за 1 раз.

И воооот мы пришли к новому кэнону.
У него хорошая матрица, но процессор ГАВНО
Ему не хватает мозгов чтобы обрабатывать всю матрицу во время съемки видео.
НО! матрица будет меньше греться, и брать больше света так как физический размер каждого пикселя больше, чем у среднестатистической КРОП камеры.

Маленький итог:
ФФ - это высокая светочувствительность в темноте, меньше шума и меньше перегревов.
КРОП - это детали и инфа, но шумы и перегрев.

Вот вам ребятульки и разница.
Выбор за вами!

лично я люблю больше деталей и инфы
Надеюсь что с этой инфой от @operator_notes вам будет проще жить )

ЛАЙК ПОСТАВЬ!!! пожайлуйста

​​#Рекомендация
Один из моих дписчиков вдохновился идеей делиться мыслями и тоже создал канал https://t.me/cinemalove35mm
Рекомендую всем заглянуть к нему, в его скромный уголок и оценить творчество и не только
@cinemalove35mm

​​Надоело ЖЕЛЕ и столбы по диагонали.
Одной из проблем современных НЕ кинокамер является система обработки матрицы.
Так называемый ШАТТЕР.
(Тот самый ШАТТЕР, который shutter speed - выдержка матрицы).

Есть матрицы двух типов:
Rolling shutter и global shutter.

Если переводить дословно то первый вариант - ПРОКАТЫВАЮЩИЙСЯ или ЧЕРЕДУЮЩИЙСЯ.

По факту информация с вашей матрицы собирается по очереди с каждой строки в течении того времени которое вы установили в качестве выдержки.

То есть. За 1/50 секунды, сверху вниз, по строчно, записывается кадр.

Я бы не писал об этом если бы из-за этого не было проблем.
Если в кадре есть объект который двигается или сама камера двигается то верх объекта будет записан раньше чем низ.
И получается что СТОЛБ, который по идее вертикальный, но в кадре двигался - растягивается по диагонали.
Верх слева - низ справа. Или наоборот в зависимости от движения.

Этот эффект называют одноименно с видом матрицы - РОЛЛИНГ ШАТТЕР.

Так же этот эффект особо заметен если камера трясется. Тогда все объекты в кадре начинают плавать как желе...
Выглядит это довольно мерзко, но иногда прикольно.

Как от этого избавиться или хотя бы бороться?
Есть несколько вариантов:
Вариант 1 (очевидный и дорогой): купить камеру с global shutter, у таких камер ВСЯ МАТРИЦА ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ (оттуда и название).
Таких камер довольно много на рынке, однако ценник там уже не как у сони а6500.

К примеру Blackmagic Production Camera 4K новая 240 тыс. руб
Это пожалуй сааамый дешевый вариант...
Ценник конечно...такой себе
С полным списком камер можно ознакомиться тут (ссылка)

Вариант 2 (бюджетный и не сильно эффективный): установка более короткой выдержки. ПРОЩАЙ motion blur

Вариант 3 (постпродакшен и потеря качества): использование эффектов в надежде погасить желе.

Таки дела.
Появился повод копить на БМПК 4К...

От души @operator_notes
Каждый ваш лайк - спасибо для меня

​​Понеслась моча по трубам!
Компания MOZA анонсировали свой Ronin-S  с блэкджеком и шлюхами, и фолоу-фокусом и еще какойто шнягой.

Я, знаете-ли, не техноблогер и разжовывать всю инфу не буду.
Кому надо прочитайте сами. Там кажется есть что-то интересное.

Однако есть один вопрос:
НАХОЯ ВЕШАТЬ НА 1-РУЧНЫЙ СТАБ КАМЕРУ В 4 КГ!?

Ссылочка на статью
@operator_notes
ФОТОЧКА 👇